Заточка ножа - дело тонкое

Тупым ножом, много не сделаешь. Рано или поздно, даже дорогой  фирменный нож придется затачивать. И делать это нужно правильно. Ведь наточить дорогой охотничий или туристический нож так, чтобы улучшить его и не испортить (возможно даже это), не так просто, для этого нужен опыт и соответствующие навыки.


Как можно заточить нож?

Как показывает практика, подавляющее большинство обладателей даже очень хороших современных ножей точить их совершенно не умеют и потому пользуются тупыми. Причем часто даже не подозревают об этом, пеняя на производителя, который, якобы, изготовил некачественный товар.
Самым простым решением будет просто отослать нож к производителю. Практически все они сегодня точат свои ножи недорого и очень качественно. Не удивительно, ведь для этого используется специализированное оборудование. Данный вариант, хотя и является почти идеальным, но далеко не всегда доступен по целому ряду причин. К тому же, ручная заточка, как бы это ни было удивительно, держится вдвое дольше механической!
2.4.jpg


3 главных элемента заточки

  1. Сталь.

Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (точнее режущая кромка) должна составлять не менее 45 — 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится — выкрашивается острие. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном — слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.

     2. Точильные материалы.

Заточку можно осуществить с помощью точильного камня, наждачной бумаги, стального стержня, инструмента для правки. Из всех этих приспособлений наиболее популярным остается точильный камень, который есть практически в каждом доме. Им можно затачивать нож, восстанавливать испорченную кромку и так далее. При выборе бруска лучше взять побольше – тогда с ним легко будет работать.

     3. Терпение.

Имейте ввиду, на заточку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому.


Самостоятельная заточка ножа

Вначале точильный камень смачивается водой для большего сцепления, а сам нож берется и кладется на камень режущей кромкой от себя. Новички, не знающие как правильно точить ножи нередко точат лезвием к себе, но это ошибка. Очень важно, чтобы угол заточки был одинаковым и не менялся. Смена угла заточки испортит режущую кромку, а чтобы ее восстановить придется основательно сточить лезвие.
2.3.jpg
По отношению к точильному камню угол заточки должен составлять около 15 градусов, не больше. Для остроты лезвия при заточке к ножу необходимо прикладывать усилие. После заточки поправить кромку лучше всего мелкозернистым тонким камнем, это позволит сохранить на более длительный срок режущую кромку.
Если вы боитесь испортить дорогой нож и не уверены в своих силах, то нож лучше отдать в особую мастерскую, специалисты которой знают как правильно точить ножи, чтобы не повредить лезвие.


5 практических советов по заточке ножа

  • При затачивании клинка на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 — 40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1500 об/мин.

  • Чем мягче материал с которым вы будете работать, тем мягче надо брать сталь для ножа.
2.1.jpg
  • При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается. Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя заточить острее 45 градусов. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8 до 12 градусов и кромку от 15 до 18, и нож будет резать легко и долго.

  • Определение твердости надфилем не дает никакого представления о качестве металла. Очень твердый клинок может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости клинков один будет быстрее тупиться, другой медленнее. Спрашивать марку стали практически бесполезно, так как технология производства гораздо важнее, чем исходное сырье.

  • После выведения фаски и заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить сильным давлением на режущую кромку.